El barrio de los mil estilos que lo diferencian de oros.Alejado de la gran metrópolis conecta co todos paradójicamente. Hoy con el Post.com.ar recorrimos el barrio,nos adentramos en su historia y te contamos que cosas averiguamos.
Al igual que otros tantos rincones de Buenos Aires que aguardan ser explorados, Monte Castro puede confundir a quien lo visita sin conocerlo.
Si alguien pasa frente a la legendaria pizzería El Fortín, ubicada en la intersección de Lope de Vega y Álvarez Jonte, donde solían reunirse deportistas y artistas, o camina por las calles en las que Roberto Arlt imaginó «El juguete rabioso» en 1926, quizás piense que está en Floresta o Villa Luro. Pero no: ha llegado a Monte Castro. Desde aquí partió el primer ejército criollo después de la Revolución de Mayo, y San Martín tomó el mando de sus tropas hacia la gloria. Considerado un punto estratégico desde tiempos coloniales gracias a su altura, los propios vecinos afirman que en días de cielo despejado el Obelisco puede verse desde sus esquinas. Una historia vasta que ningún negocio inmobiliario logrará borrar.
Por más de cuatro siglos, estas tierras pertenecientes a La Matanza no despertaron mayor interés. Fueron tres estancias entregadas por Juan de Garay al Adelantado Juan Torres de Vera y Aragón que, cerca de 1680, comenzaron a cambiar de dueños hasta recaer en Pedro Fernández de Castro y Velasco a inicios del siglo XVIII.
De este poderoso personaje del Virreinato, conocido por su generosa relación con los franciscanos, proviene el nombre del barrio, cuya fecha de fundación coincide con la firma de la escritura del extenso terreno el 14 de mayo de 1703. Las 800 hectáreas se extendían hasta Mataderos e incluían el Arroyo Maldonado y el camino de Monte Castro, hoy conocido como avenida Segurola. En el centro de esas tierras se levantaba una gran estancia rodeada de frutales y chacras, según investigaciones del Centro de Arqueología Urbana. La actividad agrícola y ganadera dominó la zona durante el siglo XIX, con muy pocas construcciones, entre ellas una capilla y una escuela rural de 1875, edificadas por las Hermanas del Divino Salvador.
El cambio de siglo trajo consigo los primeros tranvías y una gran llegada de inmigrantes que se emplearon en compañías de renombre como el Laboratorio Parke Davis, Georgalos y Heladeras Saccol. El sentido de comunidad quedó plasmado en veredas amplias y con árboles, y en varios pasajes que sirvieron como puntos de encuentro del tejido social.
El más recordado es el pasaje Albania, de dos cuadras, levantado en honor a los inmigrantes albaneses que llegaron durante la Primera Guerra Mundial, con 44 pequeñas viviendas construidas con apoyo del gobierno italiano. En aquella época todavía funcionaban en el fondo de las últimas chacras los hornos de ladrillos, prohibidos en 1930, que los vecinos se intercambiaban para terminar de construir sus propias casas. En 1913, empleados ingleses de Obras Sanitarias y de los ferrocarriles fundaron el club All Boys, cuyo estadio ubicado en la calle Mercedes al 1900 fue inaugurado en 1959.
A pesar del tiempo transcurrido y de los cambios urbanos, Monte Castro mantiene un ritmo propio, protegido en sus pasajes y en la falta de grandes avenidas y líneas de subte. Esa calma característica se siente en la calesita cubierta de Don José o en el Bar Notable Olimpo, en Arregui al 5700. Quien camine por sus veredas de aire puro notará la pausa de la siesta, incluso en días de semana. Una magia cotidiana a poco más de 12 kilómetros del Obelisco, donde en cada esquina uno puede sentir que sus sueños están a la vuelta.
La increíble transformación de la Ciudad de Buenos Aires con un antes y un después para admirar la arquitectura, el diseño y la historia de una Ciudad pujante.
En las últimas semanas se viralizaron los antes y después de la Ciudad en las redes sociales.Alí se pudo como fue creciendo la Ciudad ,sin embargo sus rasgos mas emblemáticos y característicos continuan hasta la fecha con mínimo retoques.Allí radica la magia de la conservación y valor histórico.
En el instagram del creador digital José Díaz Diez, se observa con precisión los cambios que son parte de su segundo libro sobre la reconstrucción de la Ciudad.Las imágenes del antes y después son un verdadero furor.
José Díaz Diez es un aficionado de la historia porteña.Su objetivo es reconstruir la historia a través de imágenes.si bien todo comenzó como un hobby ,la actividad se volvió de interés cultural y comenzó a replicarse rápidamente.
Entre los cambios que podemos observar se encuentran los palacios que fueron demolidos, arroyos que hoy no son parte del paisaje y edificios que cambiaron de estructura.
Si bien es cierto que la importancia de esto es netamente visual detrás hay una invitación a una reflexión profunda sobre los cambios que traer el tiempo al urbanismo y como afecta esto a la identidad porteña.
Si se observa el perfil de instagram del autor, se puede observar el antes y después de la misma imagen.Esto permite una mirada directa sobre el cambio y las nuevas formas.
Luego del éxito de esta publicación el autor decidió archivar gran parte de sus trabaos y recopilarlos en un libro que se llama Buenos Aires en el tiempo, lanzado en febrero de 2022.Sin embargo la gran cantidad de imagenes
y archivcos que tenia en todos estos años no entraron en el primer tomo y debió sacar un segundo libro llamado Buenos Aires en el Tiempo 2: recorriendo los barrios a fines de abril de este año.
Más allá que la gran cantidad de archivos históricos ,existen barrios que no poseen fotos para poder compararlas con la actualidad, debido a que en ese contexto histórico acceder a una cámara fotográfica era imposible.Algunos de estos barrios son Villarreal, Villa Santa Rita o Villa General Mitre-.
Los archivos en su mayoría son sacados de múltiples fuentes tales como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Museo de la Ciudad, el Museo Ferroviario y colecciones privadas que reciben las colaboraciones de personas, coleccionistas y demás que comparten este material.
Respecto a su método de búsqueda el autor admitió : “Trato de sacar la imagen desde el mismo punto exacto, con el mismo encuadre. Y si en la original pasaba una señora por la esquina o había un taxi, intento replicarlo. A veces me quedo más de una hora esperando que aparezca un colectivo de la misma línea”.
Los barrios de Belgrano, Palermo, Caballito y Villa Urquiza son los que más cambiaron a nivel estructural.Otros mantienen su estructura igual y presentan muy pocos cambios, tales como Lugano, Mataderos, Villa Pueyrredón, Saavedra o Versalles.
El motivo por ejemplo puede deberse al desarrollo más tardío de estas zonas, por ejemplo en Saavedra.Este barrio recién comenzó su transformación en los años 40 y 50 y las familias comenzaron a trasladarse hacia la zona en la década del 80 por lo que es un barrio relativamente nuevo en comparación con los demás.
Barrios como el Abasto, La Boca o Barracas conservan la misma estructura que hace 1 siglo atrás, increíble.Segun Jose Diaz Diez esto se debe al siguiente razonamiento “Nadie va a demoler una casa para hacer un edificio si no tiene certeza de poder venderlo después. La inseguridad también es un factor que retrasa los cambios”.
La zona que mas cambio fue la avenida 9 de Julio. Ante esto, Diaz diez reflexiona : “Demoler 30 manzanas para hacer una avenida es algo que hoy parece inimaginable. Y si sumás la 9 de Julio Sur y los accesos como la autopista 25 de Mayo, son más de 50 manzanas demolidas”
La fecha exacta de su nacimiento se desconoce. Benito Quinquela Martín fue abandonado el 21 de marzo de 1890 en la Casa de Niños Expósitos, Casa Cuna, donde se fijó su nacimiento por aproximación el 1 de marzo, día que festejó como cumpleaños hasta el final de sus días.
A los ocho años llegó a su vida el matrimonio Chinchella. Su padre adoptivo, Manuel, era genovés criado en Olavarría; su madre adoptiva, Justina Molina, era entrerriana de Gualeguaychú y de ascendencia aborigen. La familia tenía una modesta carbonería. De adolescente, Benito también acompañó a su padre en el puerto, donde conoció el barrio que lo marcaría para siempre.
La Boca ejerció en él una fascinación especial. Era una auténtica Babel: convivían italianos, japoneses, chinos, uruguayos, yugoslavos, griegos, turcos y muchos más. El incesante movimiento portuario, una arquitectura singular, los negocios y bodegones, las lenguas que se entremezclaban en los conventillos y tantos otros detalles forjaron un romance eterno entre Quinquela y el barrio. En ese entorno diverso, la cultura era parte de la vida cotidiana, y Benito, mientras alternaba la carbonería con el puerto, garabateaba y ensayaba sus primeros dibujos.
Tomó su primer pincel a los 14 años, en 1904, y su vocación se consolidó al ingresar a la academia Pezzini-Stiatessi, institución del barrio donde se enseñaban dibujo y pintura. El pintor Alfredo Lázari fue el maestro decisivo de su formación.
Su legado y trayectoria artística
El Museo de Bellas Artes de La Boca «Benito Quinquela Martín», ubicado en el corazón del barrio, es una de las instituciones que el artista donó a La Boca con el propósito de crear un polo cultural, educativo y sanitario. Su director, Víctor Fernández, señaló que cuando Quinquela afirmó su lenguaje artístico adoptó una iconografía que se convirtió en su marca y que lo llevó a sentirse incapaz de pintar otra cosa que no fuera La Boca.
Fernández agregó que sus pinturas no son paisajes sino escenarios: el escenario del trabajo, del esfuerzo y de la transformación humana. El Riachuelo aparece como detonante de una obra que evoca ciudades pujantes y sueños de progreso. En sus telas conviven recuerdos, relatos ajenos, registros de lo que veía por la ventana y elementos que nunca existieron en el barrio pero que prefiguraban su visión del futuro.
Su producción se organiza en cuatro grandes series: «Días luminosos», «Días grises», «Fuego» y «Cementerios de Barcos». En todas aparece el paisaje boquense, y cuando la composición se aleja demasiado de la realidad, Quinquela incorpora un elemento reconocible —la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista, el Puente Transbordador o el viejo Puente Pueyrredón— para anclar al espectador en el barrio.
En cuanto a su técnica, Fernández explicó que el uso del color lo distanciaba de los preceptos académicos y provocaba el rechazo de las elites críticas porteñas. Su representación se apoyaba en gruesas capas de materia que reproducían el volumen de los objetos, aplicadas con espátula para enfatizar direcciones y volúmenes. El propio Quinquela describía su proceso señalando que una obra de gran formato podía demandarle una jornada de trabajo, pero solo después de haberla madurado internamente durante varios meses.
El reconocido edificio del Jardín Botánico Carlos Thays, en pleno Palermo, será objeto de una renovación profunda que busca salvaguardar su legado patrimonial y, a la vez, ponerlo a tono con las demandas de hoy. Con casi siglo y medio de existencia, la construcción incorporará mejoras de accesibilidad, reorganizará sus ambientes internos y ofrecerá una propuesta de cafetería para enriquecer la experiencia de los visitantes.
La tradicional casona del Jardín Botánico de Palermo se apresta a atravesar una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas. El plan de recuperación no se limita a la rehabilitación del inmueble, sino que propone también una puesta al día funcional que amplíe sus posibilidades de uso y garantice condiciones de inclusión para cualquier persona que lo visite.
Emplazada en el sector central del predio, la casona —distinguida por su impronta inglesa y su característica fachada de ladrillos expuestos— integra el patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad. Levantada en 1881, su trayectoria está íntimamente ligada a Carlos Thays, el célebre paisajista responsable del diseño de numerosos parques porteños, quien incluso habitó ese edificio durante los años en que condujo la gestión de los espacios verdes de la ciudad.
Los trabajos proyectados abarcarán tanto la parte exterior como los ambientes internos del inmueble. Entre los ejes centrales de la obra se destaca la incorporación de infraestructura orientada a la accesibilidad universal: se contempla la colocación de un ascensor, la construcción de rampas y la reorganización de los recorridos internos para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
El proyecto contempla también la recuperación cuidadosa de elementos originales que sostienen el valor histórico del edificio. La escalera principal, las aberturas, puertas, ventanas y distintas carpinterías serán tratadas con técnicas especializadas de conservación, respetando su diseño de época y prolongando su durabilidad. A eso se agrega una renovación completa de la iluminación, la actualización de los sanitarios y la incorporación de mobiliario acorde a los usos contemporáneos.
Uno de los puntos más atractivos del proyecto es la apertura de un espacio gastronómico dentro de la casona. La instalación de un café de acceso libre apunta a enriquecer la visita al jardín, generando un lugar de encuentro y descanso en medio de un entorno natural privilegiado. Esta propuesta irá acompañada de áreas comunes pensadas para invitar a quedarse y disfrutar del lugar.
La recuperación de la casona se enmarca en un programa más amplio de cuidado del patrimonio del jardín. En años recientes, el predio fue escenario de diversas intervenciones, entre ellas la restauración de más de veinte esculturas distribuidas a lo largo de sus caminos, lo que refuerza su condición de espacio tanto cultural como ambiental.
Con siete hectáreas de extensión y una notable colección de especies vegetales traídas de distintas partes del mundo, el Jardín Botánico consolida su lugar como uno de los pulmones verdes más valiosos de Buenos Aires. La renovación de su casona histórica busca acompañar ese rol, integrando la memoria del pasado con propuestas que amplían su dimensión social y cultural.
De esta manera, la intervención no solo devuelve vida a un edificio emblemático, sino que lo proyecta hacia el porvenir, convirtiéndolo en un espacio más inclusivo, versátil y abierto a toda la comunidad.
Una de las arterias más concurridas de Buenos Aires guarda una historia que parece sacada de una novela: conecta cinco barrios porteños y lleva el nombre de un combatiente de Waterloo que atravesó la cordillera con San Martín y encontró la muerte resistiendo al régimen de Rosas. La extraordinaria trayectoria de Ambrosio Crámer, el militar napoleónico que dejó el Viejo Mundo para protagonizar las contiendas más trascendentes del Río de la Plata.Hoy con el Post.com.ar tetaremos esta historia, digna del cine.
Pocas veces, al recorrer Buenos Aires, nos preguntamos qué existencias se esconden detrás de los nombres de sus calles. Algunos evocan figuras conocidas, otros personajes casi borrados por el tiempo, y unos pocos remiten a vidas tan apasionantes que merecerían una gran producción cinematográfica. Ambrosio Crámer es uno de esos casos: un hombre cuyo recuerdo se prolonga a lo largo de cinco barrios porteños en una de las avenidas más activas de la ciudad.
La Avenida Crámer —trazada a través de Núñez, Belgrano, Colegiales, Palermo y Coghlan— no perpetúa la memoria de un funcionario ni de un filántropo local. Lleva el nombre de un veterano de las guerras napoleónicas, ingeniero militar de formación europea, que hizo suya la causa de la independencia sudamericana, luchó bajo las órdenes de San Martín y Belgrano, recorrió la Patagonia, participó en la fundación de ciudades y acabó sus días enfrentando a Juan Manuel de Rosas. Una trayectoria que desafía la imaginación, pero que está registrada en numerosos archivos y trabajos históricos.
En 1816, Crámer zarpó hacia el Río de la Plata a bordo del buque Celeste, junto a otros oficiales franceses como Federico Brandsen, Alejo Bruix y Benjamín Viel. Tras desembarcar en Buenos Aires, adoptó la forma castellana de su nombre y se presentó ante el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón. La recepción fue más que favorable: fue ascendido y asignado de manera inmediata al estado mayor del general José de San Martín, quien buscaba cuadros capaces de instruir y organizar tropas. Crámer aportaba algo escaso en América: experiencia probada en los grandes campos de batalla europeos.
Su integración fue veloz y eficaz. Puso en pie el Regimiento Nº 8 de Infantería, conformado por esclavos negros libertos, y comandó las Compañías de Fusileros durante el cruce de la cordillera en 1817. En la batalla de Chacabuco, su carga a la bayoneta inclinó la balanza a favor de los patriotas.
No obstante, el vínculo con San Martín se deterioró con el tiempo. Los registros históricos apuntan a roces personales, fricciones disciplinarias o divergencias en materia militar. El resultado fue su alejamiento del Ejército de los Andes y su retorno a Buenos Aires, aunque su carrera castrense continuó con plena vigencia.
Desvinculado del ejército sanmartiniano, se incorporó al Ejército del Norte en calidad de edecán del general Manuel Belgrano, acompañándolo en la recta final de su vida militar. Estuvo presente en las batallas de Cepeda y Cañada de la Cruz, y ejerció como ayudante de campo del gobernador Martín Rodríguez. Por encargo del gobierno se trasladó luego a Carmen de Patagones para evaluar y restaurar el puerto, llevando a cabo relevamientos topográficos que aportaron datos valiosos para el conocimiento del litoral patagónico. Asimismo, tomó parte en la campaña al desierto de 1823, en la que colaboró con la fundación de la ciudad de Tandil.
Ambroise Jérome Cramer vino al mundo en París entre 1790 y 1792, con algunas discrepancias según las fuentes consultadas. Siendo apenas un adolescente de 14 o 16 años, ya vestía el uniforme de los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Egresado de la Escuela Militar de Nobles, alcanzó el rango de ingeniero militar, una especialidad decisiva en una era en que el resultado de las batallas dependía tanto del cálculo técnico y la logística como del ímpetu de la caballería.
Su nombre pervive hoy en la Avenida Crámer, una vía de más de cuatro kilómetros que enlaza cinco barrios porteños. Quienes la recorren a diario probablemente desconozcan que ese nombre evoca a un soldado de Waterloo, a un oficial que escaló los Andes, a un cartógrafo que contribuyó a fundar ciudades y a un hombre que entregó su vida resistiendo al poder de Rosas.
Entre la agitación de Caballito, se esconde un rincón casi oculto: el barrio inglés, un grupo de casas de tipo británico, con jardines amplios delanteros, techos de tejas, faroles antiguos y un auténtico oasis urbano en medio del ruido caótico de la urbe.Sin embargo existen otros de semejante origen en la Ciudad.Con el Post.com.ar recorrimos algunos y te contamos como surgieron
El barrio se denomina ‘barrio inglés de Caballito’, fue diseñado entre las décadas de 1920 y 1930 por la empresa Balfour y está limitado por las calles Emilio Mitre, Valle, del Barco Centenera y Rivadavia.
Las viviendas, pensadas como chalets suburbanos, se proyectaron para familias de clase media que quisieran disfrutar de un estilo de vida más sosegado sin abandonar la Ciudad. Sus ladrillos a la vista y techos a dos aguas ademas de sus rejas ornamentadas le dan el tipico aire ingles a las casas.
Belgrano R, es otra de la zonas donde abundan este tipo de construcciones. Una de las zonas más exclusivas del barrio, conserva casas de estilo anglosajón, que fueron construidas por los primeros trabajadores del ferrocarril. Sus calles arboladas y su tranquilidad invitan a recorrerlas a pie y a descubrir los detalles arquitectónicos que las hacen especiales.
La consolidación de este sector de Belgrano se produce a finales del siglo XIX, debido a la llegada del Ferrocarril Central Argentino que comunica a la ciudad con Rosario. Muchas de las casas fueron construidas por ingenieros y técnicos de rigen ingles lo que explica su estética londinense: ladrillos rojizos, ventanales , jardines al frente y detalles de hierro forjado que ya no se consiguen originales
Las calles como Superí, La Pampa y Av. Melián todavía conservan esta impronta, como los clubes sociales de fuerte influencia inglesa como el Belgrano Athletic Club.
Colonia Sola:
Se construyó en 1889 por encargo del banquero inglés George Drabble.El mismo consta de 71 viviendas pensado para alojar a trabajadores del Ferrocarril del Sud que en ese momento trabajaban en la zona.
Colonia Sola se ha convertido hoy en un barrio inglés deteriorado pero lleno de historia. En Barracas, Avenida Australia al 2700, a pesar de que conserva fachadas de ladrillo, chimeneas, columnas de madera y tejados a dos aguas en su momento los vecinos advirtieron su riesgo de derrumbe a pesar de su valor patrimonial.
Este fue uno de los primeros máster planes de la ciudad en el plano habitacional y en estilo inglés, albergando viviendas de dos plantas, materiales importados y un diseño funcional adaptado a las condiciones climáticas de Buenos Aires.
Banfield
Además de presentar casas de bajísima altura con estilo inglés y calles empedradas, posee una comunidad movilizada en defensa de su identidad y patrimonio; porque tal como lo hacen Fuenteovejuna, Cultura Banfileña y la Junta de Estudios Históricos de Banfield, trabajando por la defensa de su barrio para impedir que se pierda su verdadero valor patrimonial
Las casas tipo cottage, los clubes de rugby y cricket y la antigua arquitectura ferroviaria le dan el toque ingles que lo vuelve único. Muchas calles internas conservan los patrones de urbanización típicos del Reino Unido: calles en damero, jardines al frente y materiales de hierro y madera tallada.
Desde zonas que pasan desapercibidas hasta pequeños mundos con identidad propia dentro de barrios más grandes, hay mucho de Buenos Aires que todavía espera ser descubierto. Te presentamos 10 de los 48 barrios que conforman la ciudad: tal vez no sean los más nombrados, pero tienen historia, carácter y vida propia. Más allá de San Telmo, La Boca, Recoleta y Palermo, la ciudad sigue. Y este listado es la invitación perfecta para ir a conocerla.
Parque Avellaneda: Sus calles torcidas, sus diagonales, las construcciones de otra época, los edificios modernos, los locales de comida, la variedad de comunidades que lo habitan y sus espacios verdes lo convierten en un lugar vibrante, con capas de historia por descubrir.
En su interior se encuentra el tercer parque más extenso de la Ciudad: el Parque Dr. Nicolás Avellaneda, con 30 hectáreas que albergan una diversidad de plantas y 25 tipos de aves. Sin embargo, su mayor riqueza es cultural. Dentro del parque se conserva la Casona «Los Olivera», una antigua vivienda de campo del siglo XIX y el único casco de estancia que aún existe dentro de los límites porteños. Reconvertida en centro de arte contemporáneo, fue recuperada preservando su aspecto original. El predio también incluye una pista de atletismo en el Polideportivo Avellaneda y el primer natatorio de la ciudad. El recorrido termina en la Chacra de los Remedios, un viejo tambo transformado en espacio cultural.
2. Saavedra Este barrio viene creciendo a buen ritmo desde antes de la pandemia. Nuevos edificios, emprendimientos y comercios van ganando lugar en lo que históricamente fue una zona tranquila y residencial. Su imagen más conocida está ligada al Parque Saavedra, a los hinchas del Club Atlético Platense, a los murales del Calamar, a la casa donde vivió Roberto Goyeneche, a la panadería La Kitchen y al Parque Sarmiento.
3. La Paternal Este barrio es conocido por haber albergado a Diego Armando Maradona y por ser el lugar donde nació Pappo, figura del rock pesado argentino. Es un territorio de homenajes constantes, tanto al fútbol como a la música. De identidad popular y bordes difusos, está marcado por los negocios de repuestos y autopartes sobre avenida Warnes, surgidos después de la Segunda Guerra Mundial por la falta de piezas importadas, y por sus construcciones de baja altura que conviven con el ruido y el tráfico de las avenidas principales.
Aunque el estadio donde Maradona debutó con Argentinos Juniors es su carta más visible, La Paternal tiene mucho más para ofrecer. Abunda en espacios verdes, calles con casas bajas y hasta un sector conocido como «La Isla», que no está rodeada de agua sino de vías ferroviarias, parques y un cementerio. Ese espacio da acceso al parque del mismo nombre, un amplio terreno con juegos infantiles y áreas abiertas.
4. Villa Devoto Hay quienes todavía le dicen «El jardín de Buenos Aires», y no es para menos. Su imagen es la de un barrio refinado, con una forestación generosa y árboles imponentes que acompañan casas de categoría con jardines bien cuidados. También pasó por las manos de Maradona, quien eligió vivir allí. Distinguido desde sus orígenes, hoy cuenta con una zona dedicada a la gastronomía, donde se destaca el negocio del pastelero Damián Betular, un corredor de vinotecas y una creciente tendencia a la construcción en altura.
Entre sus tesoros menos difundidos aparece el Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción, una institución que ocupa cuatro manzanas completas y carga con más de cuatro siglos de historia. Destinado a la formación religiosa, abre sus puertas a visitas guiadas que permiten recorrer una biblioteca con miles de volúmenes originales, un amplio salón con escenario y una red de túneles que comunican corredores de otra época.
5. Agronomía La mayoría lo identifica por la sede de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, sin notar que es uno de los barrios con más verde de toda la ciudad. Rodeado de grandes parques, en gran parte pertenecientes a la universidad, el sector residencial que los rodea es tranquilo y combina la presencia estudiantil con un ambiente familiar
Dentro del barrio se esconde un vecindario que no figura en los mapas oficiales: el Barrio Rawson, donde vivió y se crió el escritor Julio Cortázar, y que está impregnado de su legado. En pocas manzanas, a pasos de la Av. San Martín, este pequeño mundo de casas de estilo inglés parece detenido en el tiempo: los vecinos se conocen, los chicos juegan en la vereda y el ritmo es el de otra era. Pura magia urbana.
6. Flores Entre Parque Avellaneda y Caballito, Flores combina una zona residencial tranquila con uno de los corredores comerciales más movidos de la ciudad. La Avenida Avellaneda concentra locales textiles perfectos para comprar ropa al por mayor a buen precio.
Su otro gran atractivo es la comunidad coreana, que transformó el bajo Flores en un pequeño barrio propio con restaurantes, negocios y templos. Cerca de Avellaneda y Nazca creció un polo gastronómico que suma locales de ropa, el Museo Kim Yun Shin —por ahora cerrado— y el Pasaje Ruperto Godoy, con cafés, restaurantes y karaokes como el Karaoke W.
7. Mataderos Campo en medio de la ciudad. La tradición gauchesca sigue intacta en este barrio del oeste porteño, protagonista de varios clásicos de la literatura argentina.
Los domingos en la Feria de Mataderos son el plan más conocido: gastronomía típica, folklore y artesanías. El Museo Criollo de los Corrales completa la historia de un barrio que fue centro de la industria ganadera y que, por eso, se ganó el apodo de «Nueva Chicago», igual que su club de fútbol. Casas bajas, calles amplias y vecinos con fuerte sentido de pertenencia definen su carácter.
8. Coghlan Pequeño en tamaño —es el segundo barrio más chico de la ciudad— pero grande en historia. Sus casonas de principios del siglo XIX, levantadas con el crecimiento del Ferrocarril Mitre, tienen fachadas de estilo inglés declaradas patrimonio cultural que no pueden alterarse. Un recorrido arquitectónico que vale la pena hacer sin apuro.
La estación también merece una visita: tiene sombra todo el día, juegos infantiles en La Plaza de los Libros, una biblioteca popular y un café de especialidad.
9. Parque Chas Lo llaman el «Triángulo de las Bermudas» de Buenos Aires, y no es para menos. Sus calles diagonales y circulares forman un laberinto que desorienta hasta al más experimentado. Es el segundo barrio más nuevo de la ciudad y limita con Agronomía, Villa Ortúzar y Villa Urquiza.
La calle Berlín da una vuelta completa sobre sí misma, Bauness se cruza con Bauness y una rotonda central tiene seis esquinas. Una vez adentro, el ruido urbano desaparece: predominan las casas bajas y los viejos almacenes de barrio. El tip para no perderse: evitar las calles con nombres de ciudades europeas.
10. Boedo Arte, política y tango conviven en este barrio que lleva el nombre de Mariano Joaquín Boedo, prócer de la independencia. Históricamente obrero, en los años 20 se convirtió en punto de encuentro de intelectuales y artistas agrupados en el Grupo Boedo, que tuvo su propia editorial en la calle homónima al 837.
El tango nació y creció en sus cafés, donde músicos, bailarines y letristas se juntaban a crear. Esa esencia porteña sigue presente en los bares notables que bordean la Av. Boedo y la Av. San Juan.
La película que Cecilia kang retrasa las vivencias de la inmigración ,los contrastes entre culturas y la dificultad de recomenzar en otro país.Una producción de Cecilia Kang que nos muestra el lado oscuro de la vivencia inmigrante.
El jueves 2 de abril se estreno esta obra de la cineasta argentina de raices coreanas ,Cecilia Kang cuyas vivencias estuvieron marcadas por la corriente migratoria ,el desarraigo y la convivencia de dos cultura completamente diferentes que hoy anidan en los recuerdos y la identidad de ella.
El tema parece haber marcado la vida de Cecilia de una manera muy profunda ya que la migración forma parte de sus producciones anteriores en «Mi último fracaso» en 2016 y «Partió mi barco llevándome» en 2023
Hijo mayor, estrenado recientemente marca una irrupción en los formato documentales que nos tenía acostumbrado la ceneasta para reabrir la polémica migratoria desde la ficción.
Hijo Mayor : el lado oscuro de la inmigración
Casi de forma autobiográfica, Kang logra retratar la vida de una adolescente que creció en el seno de una familia inmigrante pero rodeada de argentinismo por todos lados, una fusión que la define y la complementa.
La historia muestra una mirada autobiográfica desde su perspectiva ,evocando 3 temporalidades : la suya del presente ficcionado -la de sus padres en el pasado y la del presente en formato documental ,fusionando así dos formatos innovadores en el cine nacional.
La sinopsis de Hijo mayor comienza con el viaje que la adolescente Lila interpretado por Ana Belén Queen,la Dj y artista argentina miembro del colectivo SWERV que supo ganarse popularidad mediante la fusión de sonidos latinos, urbanos y techno.
En la ficción Lila observa el mundo actual ,y nos ofrece la mirada reflexiva de quien se sumerge a un mundo nuevo sin dejar el suyo por completo.
El relato cinematográfico posiciona a los actores en un evento fi¡fortuito : un fin de semana de pesca con los amigos de su padre.Allí se puede observar las costumbres, las anécdotas y el sentir del inmigrante coreano hacia una cultura nueva que los observa como el «otro».
La historia transcurre durante el año 2000 pero evoca Flashback de la década del 80. También modifica escenarios entre Paraguay y Argentina, donde transcurre la vida de los protagonistas en el presente.
En un momento al final la historia gira drásticamente hacia el estilo documental y mediante fotografías estimula la mirada actual de los padres de la cineasta que entre lagrimas evican un pasado casi olvidado
La critica se centro en la fusión de la secuencia cinematográfica y la fusión con el estilo documental. Es esta tercera prte del guion lo que desborda maestría en cuando a manejo de la fusión de ambos formatos donde están presentes la idiosincrasia coreana y la memoria dura de crecer en una cultura mixturada.
Participan en esta obra cinematográfica además el reconocido actor Kim Chang Sung, Suh Sang Bing, Yon Chul Yung, Germán Da Silva, Daniel Valenzuela, entre otros.
Es una ciudad colmada de espacios singulares que parecen hechos para ser fotografiados. Calles históricas y pintorescas, íconos de la arquitectura moderna y rincones impregnados de arte y cultura conforman una galería a cielo abierto. Tanto para publicar en redes como para guardar como recuerdo, estos nueve puntos se consolidan como destinos imperdibles para obtener selfies originales y llevarse una imagen perfecta de la ciudad.
Los 9 spots imperdibles para selfies
Caminito (La Boca): uno de los sitios más retratados del planeta, con conventillos multicolores, adoquines y manifestaciones artísticas al aire libre. El encuadre ideal se encuentra en la esquina de Magallanes. Siempre abierto.
Plaza Cortázar y pasajes cercanos: flanqueada por murales, grafitis y expresiones de arte urbano en Santa Rosa, Russell y Soria. Perfecta para fotografías creativas con fondos llamativos. Siempre abierto.
Feria de Antigüedades de San Telmo: tradicional recorrido con puestos de objetos vintage y atmósfera tanguera. Las imágenes más logradas se consiguen los domingos con la feria en pleno apogeo.
Pasaje Lanín: obra artística de Marino Santa María con mosaicos y tonos vibrantes en las fachadas. Inmejorable para retratar arte urbano único en su tipo. Siempre abierto.
Botica del Ángel: museo escenográfico con una fachada impactante y ambientes repletos de historia y arte. Es necesario reservar con anticipación para ingresar.
Puente de la Mujer: emblema contemporáneo proyectado por Santiago Calatrava. La foto más lograda se obtiene al caer el sol con la estructura completa en el encuadre. Siempre abierto.
Avenida Corrientes: corazón cultural y nocturno de la ciudad, con teatros, librerías y pizzerías. Ideal para selfies urbanas nocturnas con el Obelisco como telón de fondo.
Casa Mínima: la construcción más angosta de Buenos Aires, con apenas 2,5 metros de frente. Infalible para fotos curiosas y divertidas.
Monumento a Mafalda: escultura del querido personaje de Quino junto a sus compañeros. Un clásico porteño para selfies simpáticas e irrepetibles. Siempre abierto.
Lo estábamos esperando.El finde largo de la Semana Santa llega con todo y nosotros desde El post te armamos un itinerario de 3 lugares que no podes dejar de disfrutar.
Si te gusta la tranquilidad, pasar días a pura naturaleza y disfrutar de actividades re copadas lee esta nota y agendate estos planazos.
Cada fin de semana largo es una oportunidad para recorrer los diferentes lugares que ofrece la Ciudad y un poco mas lejos. Muchos planes son gratuitos o low cost y ofrecen alternativas super copadas para todas las edades ,grupos de amigos o familias.
En la Ciudad tenemos espacios como la Reserva ecológica, el lago Regatas, el Jardín japonés y otros que ofrecen la posibilidad de disfrutar al aire libre.Si te gusta hacer actividades culturales y de observación también existen muchas propuestas que ofrecen alternativas diferentes.
Sin embargo existen otros espacios cerca de la Ciudad que seguramente no sabias y que podes recorrer.No son populares pero son accesibles a todos, con el Elpost te armamos una lista de 3 lugares incríbles
Laguna La Brava
No es muy conocida ,pero es ideal si te gusta disfrutar del agua y la naturaleza muy similar a la del sur del país.Un entorno muy natural ideal para escapadas de fin de semana a solo 400 kilómetros de la Ciudad en el partido de Balcarse. El lugar es ideal para la pesca deportiva o para hacer avistajes de aves.
Los parques están llenos de bancos para sentarse a tomar mate y disfrutar de una vista completa mientras tomamos mate. También podes subirte a los miradores y desde ahí ver en modo panorámico la naturaleza del lugar
Carlos Casares en Olivarría
Se trata de un pueblito chico a pocos kilómetros de la Ciudad .Es ideal para los aficionados del automovilismo ya que ahi se encuentra el museo Roberto J Moura y Moctezuma.Para llegar tenes que ir por ruta nacional 5 hasta Pehuajo y tomar la Ruta Nacional 226.Podes disfrutar de una rica gastronomía, parrillas exquisitas y mucho verde.
Chascomús
Ideal para descansar y disfrutar de sol, agua y un atardecer increíble.Ofrece una vista sensacional y muy placentera, lugares turísticos atractivos que cuentan la historia del lugar y las emblemáticas catedrales y museos.
Se encuentra solo a 120 kilómetros de la Ciudad en la cuenta del río salado.Tomando la Ruta Nacional 2, llegas en menos de 1 hora y podes hacer un picnic inolvidable.
